京都每逢賞櫻時節，位於洛南的醍醐寺向來是賞花名所的首選。
上千株染井吉野、垂枝櫻、八重櫻、山櫻、河津櫻，枝條伸展如華麗的花傘，而從傘間散落的，也是繽紛的花雨了。
事實上，在豐臣秀吉舉辦那場知名的「醍醐花見」之前，醍醐寺還不是櫻花名所。
一五九八年，人生即將落幕的豐臣秀吉，決心為自己舉辦一場歷史上最大的賞花盛會。
身為權傾一時的「天下人」，豐臣秀吉賞花，可不是花樹下鋪開桌布、吃吃便當就了事。為了將這場花之饗宴辦得有聲有色，豐臣秀吉顯然花了不少功夫──醍醐寺本非櫻的名所，不要緊，他就讓人從吉野山移植大量的櫻花樹過來；為了讓女眷們玩得開心，還設置了不同主題的茶屋，從今日的角度來看，「醍醐花見」形同大型的園遊會。
離開二条城，我轉往神泉苑。
京都人視為「御池」的神泉苑，曾經是皇室的御花園，過去的規模，據說東西長兩百公尺，南北長四百公尺，除了有大池，還有大川和森林，如今的神泉苑，大小縮水到只剩下十分之一，相較於一街之隔的二条城，倒像是大鯨魚身邊的小蝦米。
神泉苑為何會落得今日的光景？有個「陰謀論」的說法，正因為神泉苑代表了朝廷的權威，德川家康故意在此興建二条城，鏟平神泉苑大部份的建築，從空間上去壓擠王朝的勢力範圍。二条城至今仍是人氣很旺的歷史景點，遭到邊緣化的神泉苑，則是一派冷冷清清，從這個角度看，德川家康也算是成功達到了目的。
不過，我造訪神泉苑，卻是為了別的理由。
這是源義經愛妾靜御前初登場的地方。
櫻花樹下，流水潺潺。
河面上，一艘小舟，兩名送行者。
河，京都市裡的人工河，高瀨川。
河畔，是京料理亭林立的木屋通，人潮熙攘，也不乏打扮時髦的年輕男女。
幾步路出去，就是鴨川，兩岸的櫻花，開得大氣，相較之下，高瀨川的櫻，置身在鬧區中，挾著窄窄的水道，枝條橫垂在水面，倒有「鬧中取靜」的氛圍。
很難想像，能夠名留歷史的「賞櫻大會」，居然是出自豐臣秀吉的手筆。
出身低微、其貌不揚的豐臣秀吉，憑著靈活的反應和高明的政治手腕，居然就這麼一步步地統一了紛亂的戰國日本，成為權傾一時的「天下人」。
或許是不讓其他的公卿貴族看輕，得勢之後的豐臣秀吉，也積極學習茶道、連歌，最後甚至是以一場盛大而華麗的賞櫻大會，作為人生最後的謝幕。
豐臣秀吉的醍醐花見。
那一年，豐臣秀吉六十二歲，生命已走到盡頭。
取名字，是一門學問。
張愛玲寫過「必也正名乎」，談名字帶來的想像空間，「茅以儉的酸寒，自不必說，柴鳳英不但是一個標準的小家碧玉，彷彿還有一個通俗的故事在她的名字裡蠢動著。」
張愛玲本身就是取名的高手：曹七巧、白流蘇、葛薇龍、王嬌蕊、孟煙鸝，光看名字便有不同的女性風情浮現眼前。
好名字總是讓人印象深刻，對人如此，對植物來說，亦然。
初次在京都賞櫻，基本上是看個熱鬧，反正就是「櫻花」，大致就是粗分白色、粉紅色，而枝條或是朝上、或是朝下。櫻花若有知，大概也會像電影「英雄」裡的對白：大王，你也把我們想得太簡單了。
紅色，像一隻巨獸，正朝我張開了爪子。
長岡天滿宮前，樹齡一百三十年的霧島躑躅。
據說平安時代中期，有所謂的「物量信仰」，也就是說，物件的數量愈多，愈有力量。
最經典的例子，三十三間堂的一○○一尊千手觀音。
而我總懷疑這種「物量信仰」是不是悄悄植入日本人的民族性格之中，連栽種植物也難以克制這種「數量癖」，櫻花季才看見仁和寺的雪白櫻花，鋪天蓋地，現在又是長岡天滿宮的霧島躑躅，高高堆起如鮮紅的泡沫，像是隨時都可能宣洩一地。
那片夜景就這麼跳進眼底。
一條水道綿延到天邊，水面上停著一排小舟，岸上燈火零星，上方卻是光影燦爛，冬日夜空中彷彿綻開了一朵朵花火。那花火，其實是樹影，在嵐山花燈路打造的燈光效果下，既夢幻，也魔幻。
好個幻夜。
嵐山花燈路，在每年十二月舉行，為寒意凜冽的冬日嵐山催生當年最後一波觀光人潮，野宮神社附近的竹林夜景知名度最高，不過我決定避開熱門，到人潮可能比較少的法輪寺，後者幾乎每晚都安排了表演活動，也是吸引我的原因之一。
六點，燈光亮起，我先在渡月橋下拍照，因為沒有攜帶腳架，只能就地取材，靠著樹幹、貼在石凳上，甚至趴在地上取景，山裡夜風冷颼颼，手指凍痛了，趕緊到法輪寺看表演，有一場是「迦陵頻之舞」。據說是奈良時代從中國傳來的舞蹈，多在佛教儀式中演出。
西元一○○八年十一月十七日，是王朝女作家紫式部人生中的大日子。
她所撰寫的《源氏物語》，在權臣藤原道長的安排下，極其隆重地獻給了當時的一條天皇。在這一天，她的文學成就獲得極大的肯定，榮耀感大概不亞於今日獲得「諾貝爾文學獎」。
早在這一天之前，《源氏物語》就已經是一部在宮廷爭相傳閱的「暢銷書」了。
不同於當時的「物語」多描述荒誕不稽的傳奇故事，《源氏物語》訴說的是王朝貴族間男女情愛故事，書中洋溢的「現實感」，對於當時的讀者來說，相當新穎，身為作者的紫式部，才女名氣也隨之流傳。
紫式部為什麼要寫《源氏物語》？她是從何時開始動筆？
午後，在京都相國寺承天閣美術館門外的小徑上，走來了兩名女性訪客，其中一名身上華麗的和服，吸引了我的目光。
腦中立刻浮現了「京の着倒れ（穿倒京都）」這句話。
相較於大坂人重吃，京都人以重穿著聞名，歷史悠久的西陣織是一大關鍵。
室町時代發生「應仁之亂」，由山名宗全率領的西軍曾經京都市區的西北部設「本陣（戰國時代之前，指的的是戰場上總大將大本營的所在地區）」，戰後此地成為不少絹織物職人的避難處，後來便發展「西陣織」。
歷史學者林屋辰三郎說，「西陣織」，帶動了「吳服店」蓬勃生意，在這樣的環境下，京都女性的穿著就成了男主人「經濟力」的指標，不論在家如何樸素，社交場合必定得穿上華美和服，才不會矮人一截。
嵐山的知名寺院很多，彼此間又有相當距離，行程的安排上，勢必要做取捨。
離開大覺寺，已經下午一點多，看起來只能再拜訪一到兩的地點，於是決定先去祇王寺。
一來，是大覺寺和祇王寺之間有優惠的連票（大覺寺單價是五百元，加上祇王寺只要六百元），二來，祇王寺，是個有故事的地方。
先坐公車到清涼寺，找了一段路，才抵達祇王寺，踏入寺內，當下一愣，空間好小，差不多就是一般社區公園的大小，基本上就是個小草庵，繞了一圈，就到了進、出口處，不甘心，再繞一圈，坦白說，實在沒什麼特別東西可看。
祇王寺的魅力，其實就在故事。
冬天的京都帶了點肅殺氣，衣服稍微穿得薄了點，便要受冷空氣欺負。我縮著身子，反覆地看著抄在小記事本上的地址：京都市左京區一乘寺築田町100-5號，這是咖啡館「貓町」的地址。
問題是，我找不到任何有著「築田町」的路標，於是在巷子內裡穿來穿去，相同的地方經過不只一次，覺得自己像是跟一隻貓在玩追迷藏，加上又冷又餓，幾乎快失去耐心了，打算去吃「餃子の王将」。
不知道哪來的福至心靈，在「餃子の王将」的後方，我突然瞥到一處門前擺滿盆栽植物的店家，嘿，找到了。
「貓町」地處京都造形藝術大學附近，可能是因為學生出沒，這一帶特色咖啡廳不少，包括Café anonima、Shizuku、きさら堂、つばめ、そうげんカフィ、日杳、Prinz，這類咖啡館通常都有供餐，中餐時間到下午三點，價格差不多在一千圓日幣上下，還算實惠。
熱、忙、躁。近日的心境寫照。
突然想起去詩仙堂的那個午后，也是豔陽高照，建築物內部倒是清涼通風，因為空間不大，遊客繞了一圈後，通常會選擇坐在屋簷下的長廊，靜靜地望著庭園。
跟朋友一起來的，就閒聊幾句；獨身旅客如我，多半就若有所思。
庭園的設計很簡潔，主要的場景是書院前一片砂地，圍著修剪成圓形的躑躅花叢（杜鵑），外側又種植了楓樹，據說春天躑躅花開時，花紅如火，到了秋天，輪到紅葉登場，襯著躑躅樹叢的綠，還有砂地的白，又是另一種動人景觀。
京都的眾多名所中，可以分成「大而雄偉」，和「小而精美」兩類，前者像是東、西本願寺、知恩院、清水寺，大殿、大門、大柱，一字排開，通常能帶給人視覺上強烈的戲劇張力；至於「小而精美」，像前一篇寫過的「祇王寺」，或是詩仙堂，就要靠特色取勝。
